Клиентам О ленточных пилах

Ленточные пилы: используем по максимуму

Общие правила, которые следует зафиксировать, таковы:

• вы зарабатываете деньги только тогда, когда пила работает;
• в пилении узкими пилами не бывает мелочей, любое отступление от норм приводит к печальным последствиям;
• самый верный способ загубить пилу – недостаточно ее развести;
• бессмысленно ожидать выдающихся результатов от пил, когда пилорама неисправна;
• сделайте так, чтобы на заточном участке было светло, это избавит вас от многих неприятностей;
• именно индивидуальная подгонка позволяет добиться от неказистого на вид заточного станка выдающихся результатов;
• внимательно следите за формой заточного круга.

1. Ленточные пилы. Немного истории и теории

Технология использования узких лент в лесопилении относительно молода. На лесопилках ее используют чуть более 15 лет, а на установках второго ряда – и того меньше, хотя в мебельном производстве ленточные пилы использовались очень давно.

Как в области производства собственно ленточного полотна, так и в области производства ленточнопильных установок технология идет вперед семимильными шагами, позволяя пользователям добиваться все лучших и лучших результатов.

2. Основные типы ленточного полотна

На небольших пилорамах, скрэгах и разрезных пилах вне зависимости от количества головок в основном применяются полотна шириной 25, 32, 38 и 50 мм. В основном, на рынке имеется полотно двух основных толщин – 0.035” (0,9 мм) и 0,042” (1,1 мм). Естественно, существуют полотна и других типоразмеров, но они, в основном, применяются в специфических случаях.

Наибольшее распространение в лесопилении получили полотна из углеродистой стали. Эти полотна различают по типу термообработки, которой они подверглись:

• Constant hardness – полотно с равной твердостью по всей ширине полотна. Содержание углерода в таком полотне не высоко, и это не позволяет закалить его до твердости более чем в 45-48 единиц по шкале HRc. Такое полотно хорошо работает на шкивах небольших диаметров. Однако его приходится довольно часто перетачивать.

• Flex back - Hard Edge – полотно с гибким телом/твердым зубом. При производстве этого полотна применяют ленту с повышенным содержанием углерода, что позволяет закалить его зуб до HRc 63-65. Закалке подвергается обычно только верхняя половина зуба, что оставляет тело пилы практически не закаленным и достаточно гибким. Твердость тела пилы – HRc 30-33. Преимущество этого типа пилы в том, что она лучше держит заточку, оставаясь достаточно гибкой. Иногда производители подкаливают узкую полосу на самой спинке пилы, это позволяет добиться прямолинейности полотна. Не путайте такие полотна с полотнами типа Hard Back.

• Hard Back – полотно, закаленное по всей ширине. Это наиболее технологически продвинутый и сложный в производстве тип ленточного полотна. Его зуб имеет твердость HRc 63-68, а тело HRc 48-53, причем тело пилы подвергается закалке в растянутом состоянии. Высокая твердость зуба обеспечивает хорошую сопротивляемость затуплению (полотно дольше стоит между переточками), а повышенная жесткость тела полотна позволяет пилить на больших подачах. Эти пилы пилят ровно и прямо на тех подачах, на которых любое другое полотно уже давно изобразило бы «амурскую волну».

• Существуют также пилы с разного рода напайками и наплавками, а также так называемые биметаллические пилы. Все эти типы пил сочетают прекрасную гибкость с исключительной стойкостью зуба, однако их высокая цена переводит их в разряд экзотических продуктов, и потому мы не будем тратить ваше время на их описание.

3. Как правильно выбрать полотно для вашей ленточной пилорамы?

Прежде чем перейти к рассмотрению этой проблемы, примем за аксиому тот факт, что вечных ленточных пил не бывает, все они рано или поздно рвутся от усталости и перенапряжения. Это значит, что если вы поставите новое полотно на вашу пилораму и просто включите ее, то оно порвется, даже если вы не будете им пилить вообще. Время жизни полотна в этом случае определяется его жесткостью. Жесткое полотно порвется быстрее. Однако, с другой стороны, чем полотно жестче и тверже, тем дольше оно остается острым. Мягкое полотно напротив долго не порвется от усталости, однако пилить им совершенно невозможно по причине перманентной затупленности. Золотая середина находится, как обычно, где-то между этими крайностями и индивидуальна для каждого конкретного случая.

Рассмотрим варианты поведения всех трех типов полотна:

Constant hardness – полотно с равной твердостью по всей ширине. Полотно долго не порвется в результате недостатка гибкости, ведь гибкости ему не занимать, однако быстро затупляется. В результате чего оно может быть рекомендовано для использования на маломощных ручных пилорамах с небольшим диаметром шкивов. На таких пилорамах пила в основном вхолостую крутится по шкивам, в то время пока рабочие кантуют или закрепляют бревно. К несомненным достоинствам этого полотна можно отнести то, что его можно многократно перетачивать без ущерба для стойкости зуба, которая, к сожалению, невысока.

Отличной заменой для полотна с равной твердостью по всей ширине может служить полотно с гибким телом/твердым зубом – так называемый Flex back. Это полотно обладает отличной гибкостью и неплохо держит заточку, поэтому кроме использования на маломощных ручных пилорамах его можно использовать на разрезных пилах вне зависимости от количества головок. К недостатку этого типа полотна следует отнести тот факт, что его можно перетачивать до тех пор, пока вы не сточите закаленную область на зубе. После этого полотно придется просто выбросить.

И, наконец, пилы типа Hard Back – полотно, закаленное по всей ширине. Технологические ухищрения при производстве этого полотна не пропадают даром. Эти полотна не только прекрасно держат заточку, но и за счет своей высокой жесткости позволяют пилить на значительно более высоких подачах. Благодаря этому их можно применять на значительно энерговооруженных пилорамах, добиваясь гораздо более высокой производительности. Перетачивать такую пилу можно до тех пор, пока этого позволяет ее ширина. Даже после того, как будет сточен особо твердый кончик зуба, пила будет отлично держать заточку. К недостаткам этого полотна можно отнести его высокую жесткость, которая ограничивает его применение на пилорамах с небольшим диаметром шкивов.

4. Переточка ленточных пил

Переточка ленточной пилы – это проблема скорее экономическая, нежели техническая.

Существует три подхода к решению этой проблемы:

1. Вы пилите пилой до тех пор, пока она пилит, а затем просто выбрасываете ее.
   
   Некоторые производители ленточных пил, например «Морзе» в США выпускают пилу, практически не пригодную для переточки - одноразовую. Это полотно из дешевой стали, которое выбрасывают после того, как оно в первый раз затупилось.
   
   Такой подход позволяет сократить потери времени на замену полотна, а также позволяет обходиться без заточника и заточного участка, что дает ощутимую экономию. Если прибавить к этому, что такая пила стоит примерно вдвое дешевле пилы, закаленной по всей ширине, то экономия становится еще более очевидной. В России, однако, такие пилы почему-то стоят столько же, сколько и их технологически продвинутые «собратья», и экономия от применения этого метода представляется маловероятной. Напил до разрыва такой пилой может составить 10-12 м³ на установках второго ряда. На установках же первого ряда она может не простоять и часа.


2. Вы пилите пилой до тех пор, пока пила не «волнит», после этого снимаете ее и перетачиваете.
   
   Это позволяет сократить простои вашей пилорамы, связанные с заменой пилы. Переточки пилы происходят реже, что экономит время заточника, которое стоит вполне определенных денег. Однако этот подход приводит к чрезмерной усталости пилы, большему съему материала пилы при переточке. Как следствие, теряет геометрию заточной камень, что неизбежно ведет к потере геометрии зуба пилы, и, как следствие, к быстрому выходу пилы из строя. Напил до разрыва пилы при этом подходе обычно составляет 20-25 кубометров.


3. Вы снимете со станка еще практически совершенно острую пилу и лишь слегка поправляете ее.
   
   Пила снимается с пилорамы каждый час и после отдыха слегка поправляется, после чего снова идет в работу. К недостаткам этого метода можно отнести частые остановки пилорамы для замены пилы, однако это редко занимает больше одной минуты. Незначительное количество снимаемого при заточке металла приводит к тому, что форма зуба остается практически идеальной, что в свою очередь приводит к повышению производительности. При таком подходе пилу удается переточить до пятидесяти раз, и напил на разрыв доходит до 80 кубометров.

Какому из описанных выше методов отдать предпочтение, может решить только хозяин пилорамы, отталкиваясь от конкретных экономических условий, в которых он находится.

Позволю себе дать несколько рекомендаций на эту тему:

• Оцените, выгодно ли вам нанять заточника, взвесьте, будет ли он занят полноценную смену, или будет в основном ходить из угла в угол. Не забывайте, что заточка пилы происходит в полуавтоматическом режиме, и обязанности заточника вполне может выполнять, например, сменный мастер.


• Объективно оцените стоимость простоя пилорамы в минуту, это позволит вам объективно оценить, какого из описанных выше методов работы с полотном придерживаться, а также поможет при общении с персоналом.

5. Факторы, влияющие на долговечность работы пилы.

В общем виде эти факторы можно определить так:

• человеческий фактор (работа оператора пилорамы);


• тип пилорамы;


• cостояние пилорамы;


• размер шкивов их взаимное расположение и состояние;


• тип и состояние направляющих;


• способ установки направляющих;


• натяжение пилы;


• линейная скорость пилы и подача;


• прочие факторы.

Остановимся теперь на каждом из вышеперечисленных факторов поподробнее:

• Оператор пилорамы. Не случайно человеческий фактор занимает почетное первое место в этом списке. История о том что «дело было не в бобине...» известна любому русскому человеку. Поэтому при первых признаках изменения в работоспособности пил следует обратить внимание на человеческий фактор. Внимательно понаблюдайте за оператором, особенно в том случае, если это старый и опытный оператор. Очень часто опытные операторы вырабатывают в себе привычки, которые отнюдь не идут на пользу пиле, например: резко дергают за рычаг сцепления, не обращают внимания на то, поступает в зону резания вода или нет, месяцами не проверяют направляющие («а чего их проверять, чего с ними сделается…») и так далее.

  Одним словом, оператор должен знать инструкцию по эксплуатации пилорамы и собственно пильного полотна наизусть, и есть прямейшая необходимость удостоверяться в этом время от времени. Хорошо бы иметь ключевые моменты этих инструкций прямо на рабочем месте оператора, так чтобы они всегда попадались ему на глаза.

• Тип пилорамы. В настоящее время на рынке представлен широчайший выбор ленточнопильных установок. Убедитесь, что выбранное Вами полотно может быть использовано на данном типе пилорамы.

• Состояние пилорамы. Техническое состояние пилорамы имеет решающее значение для долговечности ленточной пилы. Сработавшиеся ремни на шкивах или плохо вращающиеся направляющие ролики приведут к немедленному выходу пилы из строя. То же самое можно сказать и про треснувшие пружины натяжения пилы или подтекающие гидроцилиндры. Если вы только что купили пилораму, следует подтянуть все болтовые соединения, которые могли ослабнуть при транспортировке. Если же пилорама произведена в России, то лучше всего ее полностью разобрать и потом собрать, но так, чтобы в ней не осталось никаких люфтов. Любой люфт – это вибрация, а вибрация убивает пилу. Помните, что бессмысленно ожидать выдающихся результатов от пил, когда пилорама неисправна.

• Размер шкивов их взаимное расположение и состояние. Чем меньше шкив, тем сильнее он ломает пилу. Жесткие пилы толщиной 1,1 мм хорошо работают на шкивах диаметром более 550 мм (предпочтительно 620 мм и более). На меньших шкивах следует применять пилы толщиной 0,9 мм, закаленные по всей ширине, либо пилы с мягким телом. Первое предпочтительнее, так как это дает возможность работать на больших подачах. Взаимное расположение шкивов обеспечивает так называемое «сбегание» пилы, то есть правильное положение пилы относительно шкивов. Неправильное «сбегание» приведет к немедленному разрыву ленты.

  В заключение, несколько слов о собственно состоянии шкивов. Во-первых, шкивы должны быть сбалансированы. Если это условие не выполнено, то все остальное не имеет ни какого значения. Пилы будут рваться одна за другой. Во-вторых, поверхность шкива должна быть гладкой вне зависимости от того, есть на них ремни или нет. Если ремней нет, то шкивы должны обязательно иметь так называемый радиус (горбик), это обеспечивает самоцентрирование пилы на шкивах. Если поверхность шкивов плоская, то пилы, имеющие закаленное тело, будут рваться одна за другой. Поверхность шкива должна быть абсолютно гладкой без раковин и задиров. Совершенно недопустимо «накатывание» опилок на шкивы. «Накат» следует удалять перед каждой сменой полотна. В случае если шкивы снабжены клиновыми «бандажными» ремнями, то за ними также следует внимательно наблюдать, не допускать их размахривания и проседания в канавку. Не следует устанавливать ремни с плоской верхней гранью, это, как и в случае с цельнометаллическими шкивами, приведет к тому, что пилы будут рваться чаще, чем следует. И последнее: ремни не должны болтаться на шкивах. Они должны сидеть плотно – это значительно снижает вибрацию. Попробуйте заменить ремень В-57 на ремень В-56 на любом «Вудмайзере», и вы немедленно заметите разницу.

Тип и состояние направляющих

Направляющие пил в общем делятся на два основных типа: роликовые и губчатые/щелевые. Подавляющее большинство пилорам поставляются с роликовыми направляющими. Однако, честно говоря, я не могу найти ни одного аргумента в пользу роликовых направляющих. Они отжимают полотно вниз от его естественного положения между шкивам, создавая перегиб малого радиуса, создают в полотне вибрацию высокой частоты, их надо постоянно смазывать, а если этого не сделать хотя бы один раз, они заклинивают, что в девяноста процентах случаев приводит к выходу из строя пилы. На ролики накатываются опилки и пыль, что приводит к дополнительной вибрации на полотне. Это также приводит к накатыванию опилок на само полотно, что не продлевает его жизни.

Аргумент, который приводят производители ленточных пилорам в защиту роликовых направляющих, можно свести к нижеследующему: «Если поставить на пилораму губчатые направляющие, то обязательно найдется идиот, который включит такую подачу, что остановит электродвигатель». Губчатые или щелевые направляющие, напротив, не отклоняют пилу от ее естественного положения между шкивами, гасят возникающие в полотне вибрации, их не надо смазывать; наконец, они постоянно очищают пилу от накатывающихся на нее опилок. Мой опыт подсказывает, что установка на пилораму щелевых направляющих значительно продлевает жизнь пилы и позволяет работать на больших подачах, однако это мое субъективное мнение.

Способ установки направляющих

То, как вы установите направляющие на своей ленточной пилораме, во многом определит ее производительность, точность получаемого пиломатериала и срок службы полотна. Роликовые направляющие следует установить таким образом, чтобы они отжимали полотно вниз не более чем на 6 мм. На некоторых пилорамах производители рекомендуют отжимать полотно вниз на 20-25 мм, аргументируя это тем, что это якобы увеличивает стабильность полотна в пропиле. На мой взгляд, это никак не влияет на стабильность полотна в пропиле и только привносит дополнительное напряжение в полотно.

Не буду останавливаться на том, что ролики должны быть установлены строго параллельно друг другу и строго параллельно станине станка. Это описано в инструкции по эксплуатации станка. В случае применения щелевых стабилизаторов зазор межу полотном и губками стабилизаторов не должен превышать 0.05-0.07 мм, зазор же от заднего упора до спинки пилы не должен превышать 1 мм. Губки щелевых стабилизаторов должны быть строго параллельны между собой. Проверить это можно, прижав их одну к другой и посмотрев на просвет. Они должны плотно смыкаться и не иметь зазора между собой, проверяйте их состояние каждый раз, когда меняете пилу. Соответствующий рисунок приведен ниже.

Второе, на чем мне хотелось бы остановиться в этом разделе, - это положение направляющих по отношению к заготовке. Здесь все очень просто: направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке. Это имеет особенное значение на пилорамах первого ряда, то есть при обработке бревен. Следует стремиться к тому, чтобы держать направляющие в 30-40 мм от бревна. И, наконец, третье, о стоит сказать – это состояние направляющих собственно пилорамы, то есть направляющих, по которым перемещается пильная головка. Если на этих направляющих накатаны опилки или, хуже того, прилипли щепки или куски коры, то это приводит к дополнительным нагрузкам на пилу. То есть когда пила находится в пропиле и каретка наезжает на щепку, прилипшую к направляющей, это равносильно удару палкой по пиле, не говоря о горбе, который возникнет на доске.

Натяжение пилы

Это один из важнейших факторов, влияющих на продолжительность работы полотна, а также на качество получаемого пиломатериала. Если пила «недотянута», она волнит, вибрирует и норовит соскочить со шкивов, что ведет к ее преждевременному выходу из строя. Если пила перетянута, то это однозначно ведет к ее преждевременному выходу из строя.

Характерным признаком перетяжки пилы является тот факт, что новое полотно покрывается трещинами прямо по середине впадин зубов, причем трещинами множественными. Вне зависимости от метода натяжения полотна на данной конкретной пилораме, внимательно следите за тем, чтобы пила была натянута правильно. Более точно определить силу натяжения пилы можно при помощи специального прибора. Вы можете считать, что ваша пила натянута оптимально в случае, если к ней приложено усилие в соответствии с таблицей 1, приведенной ниже. В любом случае стремитесь работать при минимально возможном натяжении пилы, потому что этим вы, вне всякого сомнения, продлеваете ее жизнь.